X-trim 600SDI -07, voimalinjan muutoksia

 
Kytkimien muutoksia
  • Kytkimen jousi: 160N/230N (alku-/loppujäykkyys) ’violet-yellow’ #415015300 (vakiona 130N/200N ’blue-orange’ #414639000, RE:ssä on 200N/290N ’green-blue’)
  • Kytkimen tapit: vakiona umpitappi, ei muutoksia
  • Kytkimen rampit: 410, ei muutoksia
  • Variaattorin jousi: 800N/1350N, ’green’ #417126688 (vakiona musta 700N/1350N)

Jäykempi variaattorin jousi tarkoittaa sitä, että kakkonen ei vaihda niin herkästi ’isommalle vaihteelle’ eli remmi pysyy ulommalla kehällä pidempään. Kiihtyvyys paranee. Pelkän variaattorin jousen voi vaihtaa jäykempään ilman kytkinmuutoksia. Lyhyesti sanottuna kytkimen jousen jäykentämisessä on sama logiikka eli kytkin ei painu niin herkästi kasaan ja remmi ei nouse ylemmäksi.

Kaikenkaikkiaan tekemäni kytkimen muutokset ovat osoittautuneet hyviksi. Vakiona tuossa xtrimmissä on sellainen normaaliin reittiajoon ja kakspäällä ajoon hyvin soveltuva voimansiirto. ’Pyöreä’, niin kuin viineistäkin sanotaan 🙂 . Jos kuitenkin haluaa lisää räväkkyyttä ja reitillä parempia lähtöjä mutkista niin suosittelen. Välityksien muutos, josta lisää alla, tähtää samaan maaliin. Myös umpisella käsittely paranee kun matto vastaa peukalon liikkeeseen paremmin eikä pidä tuumaustaukoja. Raskaammissa olosuhteissa (esim raskaampi syvä lumi tai pienimuotoinen hillclimb) homma pelaa paremmin kun mattonopeutta saa lisää. Vakiovoimansiirrolla kuussatanen auttamatta hieman puutuu raskaammissa olosuhteissa.  

Variaattorin jousen vaihto

1. Irroita variaattori avaamalla keskipultti
2. Paina kuppia sisäänpäin puristamalla koko pakettia kasaan. Itse käytin paria ruuvipuristinta ja vanerin palaa. Vaneriin vetäisin reikäporalla ensin sopivan kokoisen reiän, jotta puolikaaren muotoiset lukituspalat saa pois. Kun puristimia on kirrattu jonkin aikaa vuorotellen ja jousi on painunut tarpeeksi kasaan, lähtevät lukituspalat pois.
3. Puristimet löysätään vuorotellen pikkuhiljaa ettei hilut lennä pitkin nurkkia.
4. Putsaus paineilmalla tai muutoin ja tarkistetaan rullien kunto
5. Uusi jousi ja kuppi paikoilleen
6. Puristetaan paketti taas kasaan ja laitetaan lukituspalat paikalleen
7. Puristimet löysätään ja homma on akseliin kiinnittämistä vaille valmis. Keskipulttia ei väännetä hampaat irvessä kiinni. Hieman kierrelukitetta ja se on siinä.  
Puhdista variaattori purkamisen yhteydessä vähintään paineilmalla.

Variaattorin jousen vaihto

Kytkimen jousen vaihto

1. Piirrä tussilla viiva sisempään lautaseen ja uloimpaan liikkuvaan lautaseen, jotta kytkimen saa saamaan asentoon takaisin. Tämä on tärkeää, sillä kytkin ja sisempi lautanen on tasapainotettu tehtaalla yhdessä.
2. Irroita kytkimen keskiöpultti. Apuna pultin irroituksessa voi käyttää esimerkiksi sitomalla narun kytkimestä kelkan runkoon, jotta kytkin ja kone ei pyöri pulttia löystytettäessä.
3. Aseta pidinsarjan #529005500 kolme ’haarukkaa’ pitämään liukunastojen jouset kasassa, jotta gouvernor kuppia ulosvedettäessä hilut eivät lennä tallin nurkkiin
4. Vedä gouvernor kuppi ulos liikkuvasta lautasesta
5. Seuraavaksi pitää saada jousikuppi hallitusti jousen päältä pois. Tähän toki on merkkityökaluja olemassa, mutta onnistuu yhtä helposti seuraavastikin.
5.1 Pätkä M10/12 kierretankoa lautasen läpi
5.2 Lautasen puolelle aluslevu ja mutteri. Laitoin lautasen ja aluslevyn väliin vielä pienen reiällisen vanerin palan, jotta lautasen juureen ei tule mitään hihnaa kuluttavia naarmuja.
5.3 Jousikupin päälle hieman kuppia suurempi reikäporan terä, aluslevy ja mutteri sormikireydelle
5.4 Irroita jousikupin kolme kiinnityspulttia
5.5 Avaa mutteria kierretangossa ja kuppi alkaa nousta siististi ylös. Kun jousi ei enää jännitä kuppia, poista mutteri kokonaan. Kuppi ja jousi ovat nyt irti.
6. Laita uusi jousi paikalleen
7. Kiristä jousikuppi takaisin paikalleen (kohdat 5.x käännetyssä järjestyksessä) ja kiinnitä kolme kupin kiinnityspulttia.

Kytkin kannattaa puhdistaa vähintään paineilmalla jousen vaihdon yhteydessä ja ramppien kuluneisuus tarkistaa. Tarkista myös, että liukurullat ovat ehjät. Ramppeihin ym. voi tarjota paineilman lisäksi esim hienoa teräsvillaa, jotta ne saadaan puhtaaksi. Mitään teräsharjoja ei kannata käyttää.

Kytkimen keskipultti kiristetään kahdentoista kilon momenttiin.

Kytkimen jousen vaihto

Hihnana -07 mallissa ei kannata käyttää sitä mitä ohjekirja ja taulukot sanovat, vaan hihnaa r-ex/xu #417300383, joka on hieman korkeampi ja siten kontaktipintaa hihnan kyljessä hieman enemmän. Sama hihna on vakiona ainakin -09 malleissa. Tuota hihnaa käytettäessä pitää variaattorin lautasten lepotilan etäisyyttä hieman muuttaa siten, että hihnan ulkoreuna asettuu noin pari milliä variaattorin lautasen ulkoreunan ylä/ulkopuolelle. Etäisyyden muutos tapahtuu löysäämällä kolmea pulttia variaattorin ulkoreunassa, siirtämällä rampin asentoa sopivasti hihnan asentoa ja paikkaa tarkastellen ja kiristämällä pultit takaisin. Alkuperäisen asennon voi vaikka varmuuden vuoksi merkata tussilla, jos haluaa päätyä takaisin tehdasasetuksiin. Ja tietenkin tämä lautasten etäisyyden hienosäätö tehdään kytkin, variaattori ja hihna paikallaan.

Ketjukotelon hammaspyörien vaihto

Vakiona kyseisessä pailakassa on 24-hampainen yläratas ja 43-hampainen alaratas. Tämä vakiovälitys on hyvin pitkä ja lisää lähtöjä haluavan kannattaa välityksiä hieman lyhentää. Kiihtyvyys parani tuntuvasti kun vaihtoi 24sen yläpyörän 20een. Vakiopyörät ovat seosmetallia ja erityisesti yläratasta pienennettäessä kannattaa laittaa kestävämpi kokoteräksinen ratas (esimerkiksi Wahl Bros:n valmistama) alkuperäisen sijaan.

20-hampaiseen alarattaaseen tehtaan taulukon mukaan olisi pitänyt käydä vakio 74-lenkkinen (2*37) ketju. Kyllä se käykin ja vaihtokin onnistuu alaratasta irroittamatta, mutta ketjun kiristysvara jää aika olemattomaksi. Lisäksi 74lla ketjulla ketjuun tulee aika iso mutka, joka ainakin teoriassa on jonkinmoinen häviö matolle menevässä tehossa. Vaihdoin ketjun 72-lenkkiseksi ja se menee kyllä paikalle, mutta hieman pitää sovitella. Alaratas toki pitää irrottaa, laittaa ketju rattaiden ympärille ja työntää sekä ala- että yläratas kerralla akseleiden päihin. Rattaiden ja hampaiden pitää olla juuri tietyssä asennossa, jotta paketin saa paikoilleen. Helpompaa on, jos on joku apuna hieman liikuttelemassa variaattorin puolelta tai jarrulevystä. Ylärattaan mutterissa on sokka ja alarattaan pulttiin ei tarvitse laittaa kierrelukitetta. Momentteja en noihin tiedä, mutta alkuperäisen kireyden saa suurinpiirtein kohdalleen kun laskee kierrokset tarkasti löysättäessä.

Ao. taulukosta näkee hammaspyörien koot ja teoreettisen nopeuden (1:1 suhteessa eli kun kytkimet on ’isoimmalla mahdollisella vaihteella’). Välitystä lyhennettäessä teoreettisen nopeuden lasku ei tarkoita, että huiput todellisuudessa ihan niin paljon laskee. Itse en muutoksessa (24->20) ole huomannut mitään negatiivista. Lähdöt reitillä parani, umpisessa jaksaa paremmin ja kaikinpuolin ’kaasuun vastaavuus’ parani kun matto saa kyytiä juuri silloin kuin peukalo käskee. Suuri osa tuosta parannuksesta toki liittyy yllä kuvattuihin kytkinmuutoksiin.

Välitystaulukko

20T yläratas, 43T alaratas ja 72-lenkkinen ketju paikallaan

This entry was posted in tekniikka, xTrim. Bookmark the permalink.

21 Responses to X-trim 600SDI -07, voimalinjan muutoksia

  1. Pingback: TRA7 irroitus, purkaminen ja kiinnitys | PowderClownsPowderClowns

  2. Tomppa says:

    Moro.
    Haluan ekaksi kiittää huikeasta sivustosta. Hyviä juttuja ja neuvoja tosi paljon.Sitten asiaan.Saako tuohon Tra kytkimen pulttiin laittaa kierreliimaa, esim locktite. Mulla ei oikein tahdo pysyä kiinni se pultti vaikka on väännetty momenttiin. Kelkka on siis ski doo mxz xrs 600 etec 2011. Kiitos avusta etukäteen.

  3. jazzo says:

    Löystymiseen voi olla kaksi syytä. Liian pieni momentti on ensimmäinen. Paljonko laitoit? Malleista riippuen momentit on siellä 100-120 välillä. Ja kiristys näin: Ensin 80nm momenttiin, sitten lyhyt ajo tai pyörittää pukilla kaasutellen ja jarrutellen hetken, sitten kone seis ja lopulliseen 120nm kireyteen.

    Toinen ja todennäköisempi on se, että sinulla on pultin kupera aluslevy joko väärinpäin tai et ole uusinut sitä. Tai puuttuu kokonaan. Se aluslevy on kertakäyttöinen eli aina laitetaan uusi kun kytkin käytetään irti. Kannattaa käyttää alkuperäistä niin tulee oikeanlainen jousimainen kuormitus siihen. Mikä tahansa lätkä ei sovellu. Ja asennus niin että kupera puoli on ulospäin eli pultin kantaa päin. Myöskään mitään liukasteita tai rasvoja ei pultissa saa käyttää. Puhdista tarpeen mukaan.

    Näillä lääkkeillä pitäisi pysyä kireällä. Itsellä ei ollut koskaan vastaavaa ongelmaa.

    • Tomppa says:

      Kiitos avusta. Rupesi pysymään pultti paikallaan. Olen aina kiristänyt suoraan noin 105 momenttiin. Tänään kiristin ylläolevalla ohjeella ja johan pysyi kiinni. Kiitos avusta tosi paljon. Hyvää pääsiäistä ja kevään jatkoja:)

  4. Aleksi says:

    Päteekö nuo ohjeet 08 600 sdi xtrimmii

  5. Aleksi says:

    Onko kukkaa ettiny tehoputkistoa kyseiseen laitokseen?

    • Jazzo says:

      Minulla ei koskaan ollut. Jos teholupaukset pitävät vähänkään paikkansa, niin 600sessa eron huomannee paremmin kuin 800ssa. Kevyellä äänenvaimentimella saa useita kiloja keulalta pois ja se on ihan toivottava muutos tuossa suht raskaskeulaisessa vanhan rungon xtrimmissä.

  6. BrahesoundS says:

    Spi:llä on tarjota tehoputkea ja kevyempää äänenvaimenninta. Kokonaisuudelle lupaa +9hp ja painoa pois ~5kg. Y-haaraa saatavilla myös, jolla lupailee +2hp.

    • Jazzo says:

      Varauksella suhtautuisin +9hp lupauksiin. Pelkkä äänenvaimentimen vaihto kevyempään on onnistunut, jos tehot pysyvät samana ja ääni maltillisena. Mutta on pönttöjä, joilla teho laskee. Nimetä en niitä osaa.

  7. BrahesoundS says:

    Itsellä -08 600 sdi xtrim, joka minulle ensimäinen kelkka. Opettelussa siis kaikki perus hommat ja huollot vielä, mutta nämä ohjeet vaikuttaa niin selkeille ja ilmeisen toimiville, että saa nähä joutuuko heti alkaa kokeileen näitä 😀

    • Jazzo says:

      Kannattaa ajella ensin ja sitten mahdollisesti lähteä hakemaan jotain muutoksia esim voimalinjaan, vaikkapa välitykseen pientä muutosta. Sitten pystyy vertaamaan ja huomaa menikö muutos omasta mielestä mihin suuntana ja kuinka paljon. Ja yksi voimalinjan muutos kerrallaan. Ei kytkintä, varia, välityksiä, mattoa jne kaikkia samalla. Ajoa välissä. Jos homma ei aivan pelitä, niin helpompi lähteä muuttamaan tilannetta.

      • BrahesoundS says:

        Juu tosiaan pikku hiljaa tehdä muutoksia jos näyttää tarvivan ja kokeilee miten mikäki vaikuttaa.

  8. BrahesoundS says:

    Mitenhän lie 51mm lapulla olevan maton käyttö näissä kamppeissa? Tuleeko ongelmaa, syökö liikaa potkua?

    Suunnitteilla tämän sivuston muutokset+spi:n y-haara/tehoputki/vaimennin, Blade DS sukset ja challenger 51mm matto. Potkua sais ~10hp ja painoa pois ~5kg

    • BrahesoundS says:

      Olikin tullut vastauksia ja jostain syystä ei vain mulla näkynyt.. Ehkä täytyy tuota putkisto hommaa sitten miettiä jos ei ole niin yksinkertainen juttu..

  9. viljooo says:

    Itsellä -06 600 rave n-duro x-trim alustalla jossa pyörii tuo kyseinen 51mm challenger. Takapukkia piti 2cm laskea alaspäin jotta matto mahtui pyörimään ja välityksiä laskin, nyt mennään 19/44 72-ketjulla. Ostin myös tuon spi y-haaran koska kaksi vakio haaraa halkesi ja onhan tuo aika paljon vakiota avarampikin.. ja on kyllä käynyt mielessä josko hankkisi tuon putken kanssa mutta vielä toistaiseksi näillä mennään..

  10. Aleksi says:

    Ootteko mulkanu kytkime painoja ku meinaa yli kiertää jousen vaiho jälkee jousi on nyt 200/320

    • Henkka says:

      Muistaakseni en painoihin koskenut. Jos kiertää yli, niin painoa tosiaan vähän lisää. Kytkimen ramppikulmasäätö kannattaa pyrkiä pitämään asennossa 3.

  11. Aleksi says:

    Paljo tosiaan kestää kiertää ettei tökkää täyesä laukasa

  12. Aleksi says:

    Onko kellää jääny nurkkii tuota 44 suoraa helixiä, voisn ostaa jos jollaki on.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*